В Цвиккау мы поехали из чистого любопытства – надо же посмотреть на родину Роберта Шумана, ну и заодно заглянуть в музей Августа Хорьха. Помахали рукой красненским полям и знакомому стаду коров, пасущемуся на обочине дороги, и покатили вниз с холма, подгоняемые попутным ветром. Навигатор построил «короткий маршрут», согласно которому часа через полтора, максимум два, мы преодолеем 100 с небольшим километров и окажемся в Германии.

Однако краткость маршрута была с лихвой компенсирована его извилистостью. Уж на что я человек не склонный к укачиванию, но в некоторые моменты с опаской поглядывала на очередной поворот – выдержит его моя нервная система или нет? Вдобавок ко всему короткий маршрут проходил по совершенно безлюдным местам, и иногда казалось, что если слетишь тут нечаянно с серпантина, так и останешься навечно в местном лесу. В общем мужу приходилось отчаянно вертеть руль то вправо, то влево, и вдобавок слушать вопли, мой: «Аккуратно, пожалуйста!» и дочкин с заднего сидения: «Драмину-то мы зря не взяли!» каждые пять минут.

Часа через полтора дело пошло веселей – мы наконец въехали в обжитые земли. Границу не заметили, просто все указатели разом вдруг перешли на немецкий язык. Замелькали какие-то города и селения, и еще минут через тридцать (навигатор не соврал) мы оказались-таки в Цвиккау.

( Город и музей. Многафоток )

Из Ганновера мы отправились в Берлин. Раньше в многочисленных путешествиях по Германии мы объезжали этот город стороной как не особо интересный, но нынешним летом дорога привела нас прямо в немецкую столицу.

Центр города оказался переполнен - у Бранденбургских ворот намечался франко-немецкий фестиваль, по случаю которого местные власти поставили ограждения с металлоискателями на входах и нагнали немало полиции. Что в свете многочисленных терактов вполне можно понять.

Чего понять нельзя, так это агитационного "куба Победы" с советским и колорадским флагами, поставленного около Рейхстага. Установили его, видимо, какие-нибудь залдостановцы, но зачем им это разрешили, остается загадкой. По-видимому, у немцев до сих пор сохраняется чувство вины за войну, которое в пропагандистских целях эксплуатируют многочисленные путинферштееры, наводнившие Германию.

( Немного Берлина без дождя )

Копенгаген стал конечным пунктом нашего путешествия по Скандинавии - после его осмотра мы через Германию поехали в сторону дома. Правда специально запланировали неторопливое возвращение - во-первых, мы любим Германию и всегда рады побывать в ней снова, тем более, в той ее части, которую еще не видели, во-вторых, в Германии у нас обычно есть дела, которые нужно сделать на обратном пути.

Поэтому из Копенгагена мы проложили путь на Ганновер с заездом в Гамбург. Навигатор пошуршал гуглокартами и нарисовал паромную переправу в Рёдби/Rødby. "О, паром! Это мы любим! Погнали", - решили мы. И погнали.

Датский город и порт Рёдби находится на острове Лоллан/Lolland, который датчане зовут блинчиком - из-за того, что он совершенно плоский и напоминает сверху блин, растекшийся по акватории-сковородке. На острове находится крупнейший в Дании аквапарк.

На Рёдби автомобили попадают по мосту. И при подъезде к гавани угождают в очередь на паром. Длина очереди меняется в зависимости от сезона и времени суток. Мы простояли в ней около 40 минут - это среднее время ожидания летом.

( Из Дании в Германию )

Кажется, клятый оленевод, перерывший всю Москву, разбудил какие-то древние силы - что-то типа злых духов ремонта. И теперь они ходят по пятам за москвичами - преследуют их в любом европейском местечке, где они надумают остановиться. И на любом автобане, которым они воспользуются.

В Кракове закрыт на ремонт музей Чарторыйских, и Соня осталась без просмотра "Дамы с горностаем". В Тршебиче духи ремонта снесли мост через местную речку, и мы долго искали объезд, чтобы проехать в центр. В Мюнхене они закрыли именно ту смотровую площадку, на которую поднимаются на лифте. Ессно, закрыли на ремонт, а не просто так. В Марцлинге ремонтируют один из заездов в город, и словоохотливый молодой немец полчаса рассказывал нам, как объехать зону укладки асфальта, чтобы попасть к нашему отелю. В Нюрнберге на ремонте одна из основных городских достопримечательностей - фонтан с кольцом желаний. Ну и наконец когда мы добрались до Карловых Вар, и муж пошел расслабиться в бассейне, оказалось, что вода спущена - он на ремонте.

Боюсь подумать, что будет в Дрезденской галерее... Кто знает контрзаклинание, способное этих духов утихомирить?

Мюнхен, конечно, очень красивый город. Но очень многолюдный. А в многолюдных городах среди хаотично движущейся толпы я быстро устаю. А еще устаю фотографировать большие архитектурные формы:). Среди толпы это особенно сложно. Только найдешь ракурс, как кто-нибудь засунет в кадр свою... голову или наступит на ногу.

Зато шоппинг удался на славу. Полтора часа провели в магазине, но не зря. По рекомендации Юли Ж. (за что ей отдельное спасибо) выбрали нашей барышне баварское национальное платье. В синих тонах, в оборочках, с фартучком, все чин чином. Себе бы я брать не стала, один фиг, я я круглый год хожу в джинсах, а на ней круто смотрится. Выложила фото в ФБ - народ заценил.

В Нойшванштайн не поехали. Устали, и хочется съездить туда отдельно, чтобы посмотреть его не бегом. А сейчас уже лавина впечатлений, и они как-то притупляются.

Из-за выполнения и даже перевыполнения отпускного плана раньше намеченного срока образовался у нас один ничем не занятый день. Интересных австрийских городков поблизости уже не было - объехали все, чешские и подавно... Решили мы закончить наш отпуск тем же, с чего начали - посетить еще раз Германию. Так сказать, замкнуть кольцо.

Про Фильсхофен-на-Дунае мы не знали вообще ничего, кроме того, что он расположен недалеко от Пассау. Но название симпатичное, расстояние от Чески Крумлова приемлемое - 140 км, погода хотя и угрожала испортиться, но дождь так и не пошел. Значит, едем! И поехали...

( День тринадцатый: снова Германия )

Вчера мы ездили в Вюрцбург, и путешествие это оказалось не менее далеким, чем поездка в Саксонскую Швейцарию. Вюрцбург расположен примерно в 240 км от Хеба, но ехали мы в него три часа, так как GPS завел нас на какую-то дорогу, где идет ремонт. Нужный нам поворот оказался закрыт, пришлось объезжать… В общем только до Бамберга ехали почти два часа, и еще час от него.

Когда я только собиралась в отпуск, больше всего мне хотелось съездить в Вюрцбург. Наверно, если бы мы поехали в него в самом начале, я была бы в восторге. А так, то ли у нас уже избыток впечатлений, то ли мы просто устали, но от Вюрцбурга я ожидала гораздо большего. Впрочем, он все же очень красив.

Вюрцбург – поселение древнее, его история насчитывает уже 2000 лет. Столь раннему заселению этих краев способствовало выгодное географическое положение города на берегах реки Майн: один берег пологий, туда было удобно причаливать кораблям, а другой крутой, там испокон веков стояла крепость. В Вюрцбурге много раз останавливался немецкий император Фридрих Барбаросса, город многие века был столицей герцогства Франкония и резиденцией епископов и герцогов Франконских. Последнему факту Вюрцбург обязан тем, что внесен в список мирового культурного наследия ЮНЕСКО: в XVIII в. город приобрел барочный облик, в XVIII в. в нем возвели дворец епископов Франконских Резиденц, по красоте не уступающий Версалю и Шенбрунну. Но немцы – люди практичные, поэтому прямо на обширной мощеной площади около дворца находится одна из самых больших в городе парковок. На ней-то мы и остановились. С одной стороны, парковаться в центре очень удобно, с другой – парковка сильно портит вид на объект ЮНЕСКО.

Самое красивое в Вюрцбурге все же – панорама города, открывающаяся со Старого моста (Alte Mainbrücke) через Майн. 180-метровый мост, украшенный фигурами святых из песчаника, напоминает уменьшенную копию пражского моста через Влтаву. Он связывает центр города с крепостью, расположенной на противоположном берегу. Старый мост – один из самых знаменитых символов Вюрцбурга. Стоя на нем, можно посмотреть, как суда проходят шлюз на Майне – перед ними медленно распахиваются тяжелые металлические ворота и, открывая навигацию, сначала плывут крошечные утки, а за ними ползут многотонные махины кораблей.

Бродя по Вюрцбургу, обратила внимание, что центр города не представляет собой единого архитектурного ансамбля, уж слишком много новых зданий, встречающихся там и тут. Подумала, что город наверняка сильно пострадал во время Второй мировой войны от бомбардировок. И точно, вернувшись, прочитала, что 16 марта 1945 года бомбардировщики британских королевских военно-воздушных сил превратили 90% города в груду дымящихся развалин. Многие здания восстановлены в 1950-е – 1960-е гг., но некоторые восстанавливать так и не стали.

А еще Вюрцбург – город монахов и монашек. Одна пожилая фрау, типично немецкая розовощекая старушка в очках и сером монашеском платье, увидев, что дочка кормит на площади голубей, подошла к ней, улыбнулась и произнесла благословения. Над городом не стихает колокольный звон: начавшись на центральной площади, он плывет и плывет над городом, и только затихнут колокола на одном соборе, звон тут же подхватывают колокола на другом.

В Вюрцбурге начинается знаменитая Романтическая дорога, проходящая по замкам Баварии. Постояв над стремительным Майном, решили, что в будущем обязательно по ней проедем, посмотрим ее всю и будем ночевать в разных городах. Ну а пока, усталые, но довольные, вернулись в наш Хеб.

( На берегах Майна )

Хеб погрузился в сон: с моего подоконника хорошо видны ярко освещенные и совершенно пустынные улицы. Во всех старых-престарых домиках в окрестностях нашего отеля погас свет. Чехи рано встают и рано ложатся. Их пунктуальности можно позавидовать, а по их распорядку можно сверять часы. Ровно в пять вечера все магазины в нашем городке закрываются. Ровно в десять вечера в офисе интернет-провайдера кто-то невидимый, но ооочень педантичный поворачивает какой-то рычажок или нажимает какую-то кнопочку, после чего мощность Wi-Fi резко падает, и нам с ноутом приходится перебираться из глубины номера на подоконник. Поскольку чаще всего я пишу отчеты о наших поездках значительно позже 10 вечера, то ноут живет на подоконнике почти постоянно.

И вот, пока я поглядываю за окно и стучу по клавишам, сочиняя очередной пост, в моем усталом мозгу родился вопрос: почему на российской почве портится даже то, что в остальном мире работает, как часы? Российскому менеджменту педантичности не хватает? Или пунктуальности? Или просто совести? Честно говоря, меня задолбали глюки в ЖЖ. Сегодня утром я специально встала пораньше, чтобы написать рассказ о чешском замке Локет… Я-то встала, но ЖЖ лежал. И не грузился вообще. А сейчас он грузится, но я не могу в нем залогиниться. Не могу войти вообще ни через один аккаунт – ни ЖЖ-шный, ни через соцсети. Не могу ответить на комменты. При этом Дрим, не испорченный российской действительностью и российским менеджментом, работает стабильно хорошо. Вот почему, а?

Ну а теперь рассказ о сегодняшнем путешествии. Сегодня мы съездили в два баварских города – Вайден и Штраубинг.

( Что мы увидели сегодня )

Теперь расскажу про поездку в Кобург. Он расположен примерно в 170 км от Хеба на реке Иц. Ехали мы до него довольно долго, так как дорога сложная и проходит большей частью вне автобанов – по хорошим, но узким и извилистым сельским дорогам, где перед нами постоянно плелись какие-нибудь грузовики, фуры, цистерны и прочие трактора. Да и там, где мы выезжали на автобан, GPS пытался нас увести с него в сторону (но мы, глядя в карту, не поддались). В общем в сухом остатке – 2,5 часа пути и усталость, но зато море впечатлений.

Знакомство с Кобургом лучше всего начать с Рыночной площади, расположенной в самом центре города. Она вполне оправдывает свое название: когда мы к ней подошли, увидели, что вся она заставлена палатками и ларьками. В пятницу здесь идет бойкая торговля и даже жарят шашлыки. Все это было бы очень мило, если бы эти палатки не мешали фотосъемке. Увы, панорамы площади не получилось, пришлось ее фотографировать фрагментами.

От Рыночной площади мы прошли к замку Эренбург, фамильному имению герцогов Заксен-Кобургских.

Кобург – город, о котором слышал каждый, кто интересуется историей. Сюда после революции бежали уцелевшие Романовы, искать спасения у родственников. Род герцогов Заксен-Кобургов прославился во всех европейских странах, недаром в XIX веке их называли «колыбелью европейских монархий»: кобургская династиия установила родственные связи почти со всеми королевскими семьями в Европе. Их девизом стала фраза: «Пусть у других в роду будут короли, а ты, благословенный Кобург – играй свадьбы». На одной из фотографий 1894 года запечатлено 30 королей, царей, королев, цариц, принцев и принцесс из различных стран от Великобритании и Испании до России и Турции – все они принадлежали к династии Заксен-Кобургов.

Городской резиденцией герцогов Кобургских с середины XIV в. был замок Эренбург, перестроенный по планам архитектора Шинкеля в 1816–1838 гг. Около него мы повстречали нашего соотечественника, переселившегося в Германию и живущего в Кобурге уже 16 лет. Словоохотливый дяденька вышел за молоком для любимых кошек и был не против поболтать с россиянами. Болтать нам было некогда, зато сибиряк очень своевременно подсказал нам дорожку, ведущую к крепости (ее почти не видно из города, и непонятно, куда идти). Дорожка к крепости проходит по изумительно красивому парку, где растут деревья с листвой различных оттенков. В их тени скрываются различные памятники и фонтанчики.

Крепость Veste Coburg называют короной Франконии – издалека ее очертания похожи на венец, украшенный несколькими зубцами. Строительство замка, расположенного на холме (высота 464 м), начато в 1225 году. В 1353 г. маркграф Фридрих Мейсенский Строгий (1332–1381) из рода Веттинов перенес резиденцию в Кобург. Спустя 70 лет его потомок маркграф Фридрих Мейсенский Доблестный получил титул курфюста, после чего Кобург стал главным городом Франконии. С тех пор замок Veste Coburg был одной из резиденций герцогов Кобургских вплоть до революции 1918 г. Крепость эта оставалась практически неприступной, хотя ее неоднократно осаждали многочисленные завистливые соседи и неблагодарные родственнички герцога, желавшие поцарствовать в таком роскошном замке вместо него. Во время 30-летней войны в 1632 году 800 защитников крепости успешно противостояли 40-тысячной армии Валенштейна, но, как часто бывает в таких случаях, не устояли против интриг и предательства и открыли ворота крепости фактически без боя.

Ну а в наши дни замок принимает туристов. Он великолепен! А туристов, кстати, немного, и все можно сфотографировать, не толкаясь в толпе. Вход в замок бесплатный (платный лишь музей, закрывающийся очень рано: в 16.30-17.00, в зависимости от времени года). Со смотровой площадки открывается вид на город.

Пообедав в кафе около замка, решили идти вниз. Обратно мы спустились за полчаса (а на холм поднимались почти час). К вечеру погода опять испортилась, небо стало совсем серым и мрачным, поэтому больше гулять мы не стали и поехали в Хеб.

( Ахтунг! Много-много фото )